Как собрать электрический щиток однофазный

Как собрать электрический щиток однофазный

В интернете много уже написано про квартирные электрощитки. пришло время перейти к практике. Вот идеальная, на наш взгляд, схема квартирного электрощитка, из доступных в продаже материалов, который можно собрать своими руками. В примере максимально разделены все зоны и помимо классических автоматических выключателей применены системы защиты — УЗО. Также расписаны сечения проводов. а из иллюстраций видно назначение каждой из цепей.

Номиналы автоматических выключателей применены в соответствии с сечением примененного кабеля. Как видите, поддерживается классический принцип провод сечением 1,5 кв.мм для освещения, 2,5 кв.мм на розетки. Для электроплиты потребуется кабель мощнее — 4 или, лучше, 6 кв.мм. Сразу оговоримся: данный запас по сечению провода жизненно важен в случае именно электроплиты, если посчастливилось эксплуатировать варочную панель, то можно чуть ослабить требования. Как правило, на большинство варочных панелей в инструкции указывается ток, отсюда, можно вычислить сечение провода. Духовка потребляет значительно меньше, да и используется реже, поэтому можно смело разделить нагрузку.

На входе в квартиру указано сечение 10 кв.мм, но это в идеале и с приличным запасом. В большинстве случаев, с газовыми плитами, это 6 или 4 кв.мм. Также на входе на всю квартиру применено УЗО, назначение такого УЗО — пожарное, так как величина дифференциального тока 300 мА. Выпускаются также дифференциальные выключатели на токи 100 мА и меньшие номиналы. Для защиты людей применяют УЗО с меньшими дифференциальными токами 10 или 30 мА непосредственно в потенциально опасные помещения. В нашем примере УЗО защищают все розетки, на кухне, в санузле, во всех комнатах. В ваших руках определить целесообразность такого решения. Наше мнение: в ванную комнату и туалет однозначно следует ставить УЗО, кухня на ваш вкус, комнаты не обязательно.

Как видите, осветительная сеть разделена на зоны и не снабжена УЗО. Разделение на зоны очень удобное решение, а дополнительная защита осветительной сети не требуется. Во-первых, отсутствует случайное соприкосновение с электроприборами. а во-вторых, подразумевается, что корпуса светильников вы соедините с РЕ проводом, со всеми вытекающими плюсами такого подключения.

Все средства защиты как раз поместятся в аккуратненький квартирный электрощиток на 18 мест. Электрический счетчик можно устанавливать как совместно, так и отдельно. Комплектование квартирного электрощитка дело творческое и затратное, главное в этом деле разумный подход.

Электрощиток не только отвечает за опцию безопасной эксплуатации проводки и учет потраченной электроэнергии, но и качественно распределяет электроэнергию между всеми потребителями.

Каждый хороший хозяин должен уметь обращаться с электрощитком. В этой статье как раз и пойдет речь о том, как собрать щиток самостоятельно.

Из чего состоит щиток?

Прежде чем собирать щиток, разберемся с его главными компонентами:

  • Главный автоматический выключатель, который обесточивает электропроводку при малейшем коротком замыкании.
  • Дифференциальное реле, реагирующее на утечку тока и позволяющее совать пальцы в розетку безопасно (и все же не советуем проверять, насколько хорошо оно работает).
  • Вспомогательные автоматические выключатели, контролирующие цепь отдельно взятой комнаты.
  • Распределительная шина медная контактная полоса, которая используется для быстрого и безопасного соединения автоматических выключателей.
  • Нулевая рейка объединяет нулевые кабели.

Собираем щиток

Как собрать электрический щиток однофазный

В каждом электрическом щитке, помимо вышеописанных компонентов, имеются специальные рейки для установки оборудования две коротких и одна длинная. Эти рейки, а также главный автоматический выключатель устанавливаются в щиток непосредственно городскими службами, и изменять что-то в них незаконно.

Однако все остальное будем собирать самостоятельно. На первой короткой рейке установлен, как правило, главный автомат, на второй необходимо установить дифференциальное реле.

Прежде чем крепить компонент, внимательно осмотрите его, несколько раз проверьте, где находится ноль, а где фаза. Важно! Отключите главный автомат на время монтажа! Схема монтажа дифференциального реле такая же, как схема включения главного автомата.

После установки дифференциального реле монтируем вспомогательные автоматические выключатели и соединяем их распределительной шиной. Неподалеку от автоматов устанавливаем нулевую рейку и с помощью одного из винтов, имеющихся на ней, подключаем к ней нули автоматов и дифференциального реле.

На первый взгляд работа несложная, однако без специальных знаний заниматься ей все-таки не рекомендуем, малейшая ошибка в данном случае может стоить жизни.

Трехфазные схемы ЩАП:

Примечание:  ЩАП иногда собираются по схеме без защиты цепей управления, то есть с исключенными автоматами QF1-QF4 (соответствующие цепи присоединяются к фазам напрямую). Такой подход не может быть рекомендован нигде, кроме самого элементарного ЩАП-12.

Трехфазный ЩАП.

У ЩАП имеется два входа — основной (вверху, L31-L33) и резервный (внизу, L41-L43). Напряжение основного ввода контролирует реле контроля фаз, как правило, это реле ЕЛ-11 (контролируется: снижение напряжения по любой фазе до 0,6Uф. обрыв одной или двух фаз, последовательность чередования фаз; регулируемое время задержки срабатывания по всему, кроме полного пропадания сети).

В том случае, если параметры сети по основному вводу соответствуют параметрам реле контроля фаз, К1 включается, замыкая (напрямую или через К2) цепь питания катушки КМ1 пускателя и размыкая аналогичную цепь КМ2 — контактор подключает нагрузку к основному (верхнему) вводу сети. Зажигается зеленая лампа HLG, соответствующая нормальному, рабочему состоянию АВР.

Если параметры основного ввода выходят из заданных К1, то происходит обратный процесс: размыкается цепь питания КМ1 и замыкается цепь питания КМ2 — ЩАП подключает нагрузку к резервному вводу (нижнему). При этом загорается красная лампа, сигнализирующая, что нагрузка питается от резервного ввода и требуется ремонт основного.

В цепи питания КМ1 и КМ2 включены дополнительные нормально-замкнутые контакты противоположной катушки (так, если сработал КМ1, то цепь питания КМ2 будет разорвана, и наоборот) — это дополнительная (к механической блокировке реверсивного пускателя) блокировка одновременного срабатывания катушек. Клеммная колодка XT устанавливается для присоединения сигнальных ламп, расположенных, как правило, на дверце щита. С нее же можно забрать сигналы состояния АВР на внешние исполнительные устройства (например, на запуск или остановку дизель-генератора).

Однофазный ЩАП.

Все совсем просто — если напряжения основного ввода хватает для срабатывания КМ (К), то питание нагрузки осуществляется от основного ввода (светится зеленая лампа). Не хватает — от резервного (светится красная лампа).

Источники: ura-remontu.ru, elhow.ru, note-s.narod.ru

Добавить комментарий